Устройство самодельного подземного септика для дома, дачи, коттеджа своими силами на практике.
Взяв за основу стандартную схему септика, мы использовали недорогие подручные материалы для изготовления самодельного септика из двух емкостей объемом по 700 литров каждая. При необходимости, можно использовать емкости в 1000 литров каждая и объединять их в модули по схеме представленной выше. Здесь мы не будем воспроизводить теоретические основы для работы септиков, требуемые объемы, площади полей орошения - вы легко сможете найти всю эту информацию в Интернете. Остановимся на конструктивных особенностях и используемых материалах для самодельного септика. Сразу оговоримся - что собранный по этой схеме септик успешно работает в летнее и зимнее время и не создает трудностей со своей эксплуатацией. Единственное чего он требует - регулярную засыпку бактериальных препаратов для избежания появления неприятных запахов в туалетной комнате. Мы использовали Доктор Роэбик - сухой и дорогой американский препарат, но впоследствии перешли на московский Тамир - он понравился нам больше. (С ним, кстати, можно делать шикарный быстрый компост).
 
Итак мы взяли два пластиковых контейнера из-под клея ПВА ценой в 2000 рублей каждый и соединили их по приведенной выше схеме. Особо остановлюсь на необходимости надевать тройники на все оголовки труб внутри емкостей - это спасет от засорения флотирующими на поверхности поверхностно-активными веществами (мыло, шампуни, посудомои и т.п.). Обязательно соединение и газоотводной трубкой выше рабочего уровня жидкости. Для соединений мы использовали обычные серые канализационные трубы, которые потом утеплили пенополиэтиленом и пенопластом. Лучше использовать рыжие специальные трубы для наружной канализации. Соединения мы щедро проклеивали силиконовым герметиком и оборачивали сантехническим серым скотчем. При желании можно соединения труб с баками пройти эпоксидом. На выходе в к трубе на поле аэрации желательно установить обратный клапан (дорогая штука - около 1500 руб) который предотвратит затекание грунтовых вод. Частично от этого может помочь создание отрицательного уклона в отводящей трубе и поле фильтрации. Погруженные в грунт баки желательно укрепить с наружной стороны железными или деревянными щитами и утеплить пенопластом с боков и, особенно, сверху. Также, можно утеплить выходящие из дома к септику канализационные трубы. На высокопучнистых грунтах рекомендуют залить баки в бетон , чтобы предотвратить всплытие баков. В нашем случае, на торфе делать это не обязательно. Также, надо вывести вентиляцию. В теории - выход ее должен быть не ниже 4-х метров, чтобы не доставлять неприятностей не себе, ни соседям, но на практике, при использовании биопрепарата Тамир, автор нюхал вентиляционную трубу септика на высоте 1,5 метра и не был шокирован ароматом.Что еще важно для септика? Стараться не спускать в унитаз туалетную бумагу, хотя тот же Тамир ее разлагает, но все-таки - лучше поостеречься. Не спускать моющие средства в большом количестве. Кстати, для профилактики убийства всевозможных полезных бактерий, делающих свое полезное дело в первом баке септика с фекалиями, мы вывели канализацию из ванной комнаты и душевой сразу во второй бак. Это обеспечит более благоприятные условия для любящих фекалии бактерий в первом баке септика.   
В отличие от круглых септиков, септики из этих баков не были замечены во всплытии во время пучения грунта. Однако можно для перестраховки привязать их к закладной бетонной плите - подставке. Особо отметим, что СНИП запрещает проводить отсыпку труб полей аэрации керамзитом, шлаком или любым другим видом засыпной теплоизоляции.
Источник: http://septic.dacha-dom.ru/underground.html | 
